Holzterrasse ölen und pflegen - Anleitung, Kosten und typische Fehler

Eine unbehandelte Holzterrasse verliert innerhalb von sechs bis zwölf Monaten ihre natürliche Farbe. UV-Strahlung zersetzt das Lignin - jenen Bestandteil, der rund 20 Prozent des Holzes ausmacht und ihm seine Farbe gibt. Zurück bleibt die silbergraue Zellulose. Gleichzeitig öffnen sich die Poren, Feuchtigkeit dringt ein, das Holz quillt und schwindet im Wechsel. Splitter lösen sich. Nach 8 bis 10 Jahren ist die Terrasse reif für den Austausch.

Regelmäßig geöltes Holz hält 20 bis 30 Jahre. Der Unterschied liegt in zwei bis drei Stunden Arbeit pro Jahr und Materialkosten von 30 bis 60 Euro für eine durchschnittliche 25-Quadratmeter-Terrasse. Eine Investition, die sich rechnet.

Warum Holzterrassen Öl brauchen

Terrassenöl erfüllt vier Aufgaben gleichzeitig. Es dringt tief in die Holzfasern ein und verschließt die Poren von innen - anders als Lasuren oder Lacke, die nur einen Oberflächenfilm bilden, der früher oder später abblättert und aufwändig abgeschliffen werden muss.

Erstens: Feuchtigkeitsschutz. Verschlossene Poren verhindern, dass Regen und Tau in die Zellstruktur eindringen. Das reduziert das ständige Quellen und Schwinden, das Risse verursacht.

Zweitens: UV-Schutz. Pigmentierte Öle reflektieren einen Teil der UV-Strahlung und verlangsamen den Ligninabbau erheblich. Farbloses Öl bietet diesen Schutz nicht - ein Punkt, den viele unterschätzen.

Drittens: Splitterschutz. Geölte Fasern bleiben gebunden. Die Oberfläche bleibt glatt, barfußtauglich und rutschfester als unbehandeltes Holz.

Viertens: Schutz vor Schimmel und Algen. Trockenes, ölgesättigtes Holz bietet Mikroorganismen weniger Angriffsfläche als feuchtes, offenporiges Material.

Der entscheidende Vorteil gegenüber Lack: Wenn eine geölte Stelle nachbehandelt werden muss, reinigt man sie, trägt neues Öl auf - fertig. Kein Schleifen der gesamten Fläche, keine Übergänge, keine Nasen. Terrassenöl bildet einen dünnen, harten Schutzfilm aus Naturharzen und Pigmenten, der bei Bedarf einfach erneuert wird.

Der richtige Zeitpunkt zum Ölen

April und Mai sind ideal. Die Temperaturen liegen konstant über 10 Grad, die Terrasse hat den Winter hinter sich und die Outdoor-Saison steht bevor.

Die konkreten Bedingungen für einen erfolgreichen Ölauftrag:

• Temperatur: Mindestens +5 Grad Celsius, optimal 12 bis 20 Grad. Über 30 Grad trocknet das Öl zu schnell und zieht nicht tief genug ein.
• Luftfeuchtigkeit: Unter 80 Prozent. An schwülen Tagen nach einem Regenschauer lieber warten.
• Holzfeuchte: Unter 20 Prozent, ideal unter 15 Prozent. Ein Feuchtemessgerät aus dem Baumarkt kostet unter 20 Euro und erspart Fehlversuche.
• Wetter: Bewölkt ist besser als pralle Sonne. Direkte Sonneneinstrahlung lässt das Öl zu schnell antrocknen, bevor es ins Holz einziehen kann. Kein Regen für mindestens 24 Stunden nach dem Auftrag.
• Wartezeit nach Reinigung: Mindestens 48 Stunden trocknen lassen, bevor das Öl aufgetragen wird.

Wer seine Terrasse zweimal pro Jahr ölen will, legt den ersten Durchgang auf April oder Mai und den zweiten auf September oder Oktober - vor dem ersten Frost.

Holzarten und ihr Pflegebedarf

Nicht jedes Terrassenholz braucht gleich viel Aufmerksamkeit. Die Dauerhaftigkeitsklassen nach DIN EN 350 geben einen guten Anhaltspunkt, wie widerstandsfähig eine Holzart von Natur aus ist - und wie intensiv sie gepflegt werden muss.

Holzart	Dauerhaftigkeitsklasse	Lebensdauer unbehandelt	Empfohlene Ölung
Lärche	DK 3-4	10 - 15 Jahre	2x pro Jahr
Douglasie	DK 3-4	10 - 15 Jahre	2x pro Jahr
Bangkirai	DK 2	15 - 25 Jahre	1x pro Jahr
Cumaru / Ipe	DK 1	25+ Jahre	1x pro Jahr
Thermoholz	DK 1-2	25+ Jahre	1x optional
Eiche	DK 2	15 - 25 Jahre	1 - 2x pro Jahr

Lärche und Douglasie sind die am häufigsten verbauten Terrassenhölzer in Österreich - preiswert, regional verfügbar, optisch ansprechend. Ihr Nachteil: Sie vergrauen schnell und neigen bei mangelnder Pflege zu Rissbildung. Zwei Ölungen pro Jahr sind bei diesen Hölzern keine Kür, sondern Pflicht.

Bangkirai und andere Tropenhölzer bringen von Natur aus mehr Eigenöle mit. Eine jährliche Ölung reicht, um die Farbe zu erhalten. Wer die silbergraue Patina akzeptiert, kann bei Tropenhölzern auf das Ölen verzichten, ohne die Lebensdauer wesentlich zu verkürzen.

Thermoholz wurde durch Hitzebehandlung (bis 230 Grad Celsius) dauerhaft gemacht. Es nimmt kaum Feuchtigkeit auf und braucht das Öl primär aus optischen Gründen.

WPC-Dielen brauchen kein Öl. Der Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff ist in sich geschützt. Wer über WPC-Terrassendielen mit ihren Vor- und Nachteilen nachdenkt, spart sich den jährlichen Pflegeaufwand komplett.

Welches Öl für welchen Zweck

Am Markt existieren vier grundlegende Öltypen. Die Wahl hat direkten Einfluss auf Schutzwirkung, Optik und Pflegeintervall.

Farbloses Öl

Schützt vor Feuchtigkeit und Abrieb, aber nicht vor UV-Strahlung. Ohne Pigmente hat die UV-Strahlung freie Bahn zum Lignin. Das Holz vergraut trotz Ölung - langsamer als ohne Behandlung, aber es vergraut. Sinnvoll nur bei Hölzern, deren Vergrauung gewünscht ist.

Pigmentiertes Öl

Die beste Wahl für die meisten Terrassen. Pigmentiertes Terrassenöl bietet als einziges den nötigen UV-Schutz gegen Vergrauung. Die Pigmente reflektieren die UV-Strahlung und bewahren die natürliche Holzfarbe. Erhältlich in Farbtönen wie Lärche, Douglasie, Bangkirai - abgestimmt auf die jeweilige Holzart.

Leinöl

Der Klassiker unter den Naturölen. Leinöl dringt besonders tief ins Holz ein und bietet guten Feuchtigkeitsschutz. Der Nachteil: Es trocknet deutlich langsamer als Spezialöle - bei kühlen Temperaturen können 48 bis 72 Stunden vergehen. Preislich liegt Leinöl ab etwa 18 Euro pro Liter und damit am unteren Ende des Spektrums.

Hartöl

Enthält Naturharze, die nach dem Trocknen eine härtere Oberfläche bilden als reines Leinöl. Schnellere Trocknung, bessere Abriebfestigkeit, höherer Preis. Gut für stark beanspruchte Terrassen mit viel Durchgangsverkehr.

Verbrauch richtig kalkulieren

Zu wenig Öl kaufen bedeutet Unterbrechung mitten in der Arbeit. Zu viel ist kein Problem - angebrochene Gebinde halten bei kühler, dunkler Lagerung ein bis zwei Jahre.

Holztyp	Verbrauch pro Liter	Bedarf für 25 m2 (2 Aufträge)
Nadelholz (Lärche, Douglasie, Kiefer)	8 - 10 m2	5 - 6,5 Liter
Hartholz (Bangkirai, Cumaru, Eiche)	12 - 14 m2	3,5 - 4,5 Liter
Geriffelte Dielen (Nadelholz)	7 - 8,5 m2	6 - 7,5 Liter
Geriffelte Dielen (Hartholz)	10 - 12 m2	4 - 5 Liter

Geriffelte Dielen (mit sogenanntem Riffel- oder Terrassenprofil) verbrauchen rund 15 Prozent mehr Öl als glatte Dielen. Die Rillen vergrößern die Oberfläche und saugen entsprechend mehr Material auf. Beim ersten Ölen neuer Dielen ist der Verbrauch ebenfalls höher, da das ungesättigte Holz deutlich mehr aufnimmt als bereits vorbehandeltes.

Vorbereitung - die halbe Arbeit

80 Prozent des Ergebnisses hängen von der Vorbereitung ab. Wer auf verschmutztem oder nassem Holz ölt, vergeudet Material und Zeit.

Schritt 1: Gründlich kehren

Laub, Blütenstaub, Sand und losen Schmutz mit einem harten Besen entfernen. Zwischen den Dielen mit einem Fugenkratzer oder einem alten Messer grobe Ablagerungen herausholen. Verstopfte Fugen behindern die Belüftung der Unterkonstruktion - ein unterschätztes Problem.

Schritt 2: Reinigen

Warmes Wasser und eine Wurzelbürste reichen bei normaler Verschmutzung. Für Grünbelag und hartnäckige Flecken: 2 Esslöffel Soda auf 5 Liter warmes Wasser. Die Lösung auftragen, 15 Minuten einwirken lassen, mit der Bürste in Faserrichtung schrubben, klar nachspülen.

Kein Essig. Kein Chlorreiniger. Beides greift die Holzfasern an und verursacht Flecken, die sich danach kaum mehr entfernen lassen.

Schritt 3: Hochdruckreiniger - nur bei Hartholz

Bei Weichholz wie Lärche, Douglasie und Kiefer: Finger weg vom Hochdruckreiniger. Der Wasserstrahl fräst sich in die weiche Oberfläche und hinterlässt dauerhafte Rillen. Bei Hartholz wie Bangkirai oder Cumaru ist ein Hochdruckreiniger mit maximal 80 bis 100 bar und mindestens 30 bis 40 cm Abstand vertretbar - aber selbst dann in Faserrichtung arbeiten.

Schritt 4: 48 Stunden trocknen lassen

Keine Abkürzung. Feuchtes Holz nimmt kein Öl auf. Das Öl perlt ab, bildet Pfützen und trocknet klebrig. Zwei Tage bei gutem Wetter sind das Minimum.

Schritt 5: Schleifen bei Bedarf

Nicht jede Terrasse muss geschliffen werden. Schleifen ist nötig bei sichtbaren Splittern, aufgerauter Oberfläche oder starker Vergrauung, die mit Entgrauer allein nicht zu beheben ist.

• Starke Verwitterung: 80er Körnung
• Normale Auffrischung: 120er Körnung
• Feinschliff: 180er Körnung

Immer in Faserrichtung schleifen. Exzenterschleifer oder Bandschleifer für große Flächen, Handschleifklotz für Ränder und Ecken. Anschließend den Schleifstaub gründlich absaugen - nicht fegen, sondern saugen. Staubreste im Holz verhindern die Ölaufnahme.

Anleitung: Holzterrasse richtig ölen

Material und Werkzeug stehen bereit, die Terrasse ist sauber und trocken. Los geht es.

Öl vorbereiten

Das Gebinde gründlich aufrühren - mindestens zwei Minuten. Pigmente setzen sich am Boden ab. Wird das Öl nicht aufgerührt, ist der erste Auftrag farblos und der letzte überpigmentiert. In eine flache Farbwanne umfüllen.

Erster Auftrag

Mit einem breiten Flächenstreicher, einer kurzflorigen Rolle oder einem Öl-Pad in Faserrichtung auftragen. Immer 3 bis 4 Dielen auf einmal bearbeiten, von einem Ende zum anderen. Nicht mittendrin ansetzen - das gibt sichtbare Ansatzstellen.

Das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Lieber zu wenig als zu viel. Zwei dünne Schichten schützen besser als eine dicke.

Einwirken und Überschuss abnehmen

5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann den Überschuss mit einem fusselfreien Tuch oder einem alten T-Shirt abtupfen. Dieser Schritt ist entscheidend: Stehenbleibendes Öl trocknet klebrig, zieht Schmutz an und bildet dunkle Flecken.

Zwischentrocknung

Je nach Öltyp und Temperatur 3 bis 12 Stunden warten. Bei Leinöl-basierten Produkten eher 12 Stunden, bei modernen Hartölen reichen oft 3 bis 4 Stunden. Im Zweifel: mit dem Finger testen. Wenn sich die Oberfläche trocken anfühlt und nicht mehr klebt, kann der zweite Auftrag folgen.

Zweiter Auftrag

Dünner als der erste. Das Holz ist jetzt teilgesättigt und nimmt weniger auf. Wieder in Faserrichtung arbeiten, wieder Überschuss abnehmen. Bei stark saugenden Nadelhölzern wie Fichte oder Kiefer kann ein dritter Auftrag sinnvoll sein - bei Hartholz reichen zwei.

Aushärtung

Mindestens 12 bis 24 Stunden nicht betreten. Keine Möbel aufstellen, keine Blumentöpfe. Die volle Aushärtung dauert 2 bis 4 Wochen - in dieser Zeit das Öl nicht mit Reinigungsmitteln bearbeiten und schwere Gegenstände nicht über die Dielen schleifen.

Vergraute Terrasse auffrischen

Die Terrasse ist grau und unansehnlich. Muss sie jetzt komplett abgeschliffen werden? Meistens nicht.

Vergrauung betrifft nur die obersten Zehntelmillimeter der Holzoberfläche. Das Holz darunter hat seine ursprüngliche Farbe behalten. Ein Holzentgrauer auf Basis von Oxalsäure oder Zitronensäure löst die vergraute Schicht chemisch auf und bringt die Originalfarbe zurück.

Entgrauen Schritt für Schritt

1. Terrasse reinigen und trocknen lassen
2. Entgrauer gemäß Herstellerangaben verdünnen (typisch: 3 bis 5 Prozent Konzentration)
3. Gleichmäßig auftragen, von einem Ende zum anderen arbeiten
4. 10 bis 20 Minuten einwirken lassen
5. Mit einer Bürste in Faserrichtung nacharbeiten
6. Gründlich mit klarem Wasser abspülen
7. Mindestens 2 Tage trocknen lassen
8. Anschließend mit pigmentiertem Öl behandeln

Bei stark vergrauten Terrassen bringt die Kombination aus mechanischem Schleifen (80er bis 120er Körnung) und anschließendem Entgrauer das beste Ergebnis. Das Schleifen entfernt die gröbste Verwitterungsschicht, der Entgrauer holt den Rest.

Achtung bei angrenzenden Pflanzen: Oxalsäure ist nicht pflanzenverträglich. Beete und Rasen neben der Terrasse großzügig mit Folie abdecken.

Die 7 häufigsten Fehler beim Terrassenölen

Jeder dieser Fehler kostet Zeit, Geld oder beides. Alle sind vermeidbar.

Fehler 1: Zu dick auftragen. Der häufigste Fehler überhaupt. Mehr Öl bedeutet nicht mehr Schutz. Im Gegenteil: Eine dicke Schicht trocknet von außen nach innen. Die äußere Haut verhindert, dass das Öl darunter aushärtet. Das Ergebnis: eine klebrige, schmutzanziehende Oberfläche, die wochenlang nicht belastbar ist.

Fehler 2: In der prallen Sonne ölen. Bei direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 30 Grad verdunstet das Lösemittel im Öl zu schnell. Das Öl wird zähflüssig, bevor es ins Holz einziehen kann, und bleibt als Film auf der Oberfläche.

Fehler 3: Auf nassem Holz ölen. Wasser in den Poren blockiert die Ölaufnahme. Das Öl perlt ab und bildet Pfützen. Mindestens 48 Stunden Trocknungszeit nach dem letzten Regen oder der Reinigung.

Fehler 4: Neue Dielen sofort ölen. Frisch verlegtes Holz enthält noch Produktionsfeuchte und bei manchen Holzarten ätherische Öle, die das Terrassenöl abstoßen. 4 bis 8 Wochen Abwitterung sind nötig, bevor der erste Ölauftrag haftet. Bei Hölzern mit hohem Inhaltsstoffgehalt empfiehlt sich sogar eine Wartezeit von 1 bis 3 Monaten.

Fehler 5: Lack statt Öl verwenden. Lack bildet eine geschlossene Schicht auf dem Holz. Sobald diese Schicht Risse bekommt - und das passiert bei einer Terrasse unweigerlich - dringt Wasser ein, kann aber nicht mehr verdunsten. Das Holz fault von innen. Außerdem muss Lack vor dem Neuauftrag komplett abgeschliffen werden. Öl lässt sich einfach überstreichen.

Fehler 6: Reinigung überspringen. Öl über Schmutz, Moos oder Algenbelag legt den Dreck konservierend ein. Die Oberfläche wird fleckig, die Haftung leidet, und der ganze Aufwand war umsonst.

Fehler 7: Hochdruckreiniger bei Weichholz. Lärche, Douglasie, Fichte und Kiefer sind weich genug, dass ein Hochdruckreiniger die Oberfläche dauerhaft beschädigt. Die entstehenden Rillen sammeln Wasser, beschleunigen die Verwitterung und lassen sich nur durch tiefes Schleifen wieder entfernen.

Kosten in Österreich - DIY und Profi

Was kostet das Ganze? Die Antwort hängt davon ab, ob man selbst Hand anlegt oder einen Profi beauftragt. Kalkulationsbeispiel für eine typische Terrasse mit 25 Quadratmetern (Stand April 2026).

DIY-Kosten

Position	Kosten
Terrassenöl (5 - 6 Liter)	90 - 200 Euro
Entgrauer (bei Bedarf)	15 - 30 Euro
Schleifmaterial (bei Bedarf)	10 - 25 Euro
Flächenstreicher / Rolle	10 - 20 Euro
Reinigungsmittel (Soda)	3 - 5 Euro
Gesamt DIY	130 - 280 Euro

Profi-Kosten

Leistung	Preis pro m2	Für 25 m2
Nur Ölen (inkl. Reinigung)	8 - 15 Euro	200 - 375 Euro
Schleifen + Ölen	20 - 35 Euro	500 - 875 Euro
Komplett (Schleifen, Entgrauen, Ölen)	25 - 40 Euro	625 - 1.000 Euro

Zimmerer in Österreich berechnen 60 bis 120 Euro pro Stunde. Bei einer 25-Quadratmeter-Terrasse dauert das Ölen allein rund 2 bis 3 Stunden, mit Schleifen und Vorbereitung 4 bis 6 Stunden. Der DIY-Weg spart also 200 bis 700 Euro - vorausgesetzt, man hat einen halben Tag Zeit und scheut die körperliche Arbeit nicht.

Tipp: Wer die Terrasse zum ersten Mal selbst ölen will, sollte mit einer kleinen Testfläche (2 bis 3 Dielen) beginnen. So bekommt man ein Gefühl für die richtige Ölmenge und sieht das Farbergebnis, bevor die gesamte Fläche bearbeitet wird.

Pflegeroutine im Jahresverlauf

Terrassen-Pflege ist kein einmaliges Projekt. Ein fester Jahresrhythmus verhindert, dass sich Schäden aufbauen und irgendwann eine Komplettsanierung nötig wird.

Frühling (März bis Mai): Hauptpflege

Die wichtigste Jahreszeit für die Terrasse. Nach dem Winter liegt Schmutz auf den Dielen, zwischen den Fugen hat sich Laub zersetzt, und die Oberfläche ist matt.

1. Gründlich kehren und Fugen reinigen
2. Wassertest durchführen: Ein paar Tropfen Wasser auf die Diele geben. Perlt das Wasser ab? Der Ölschutz ist noch intakt. Zieht es sofort ein? Nachölen ist fällig.
3. Bei Bedarf entgrauen
4. Reinigen mit Soda-Lösung
5. 48 Stunden trocknen lassen
6. Erste Ölung des Jahres

Sommer (Juni bis August): Laufende Pflege

Regelmäßig fegen. Grillflecken, verschüttete Getränke und Sonnencreme-Abdrücke zeitnah mit lauwarmem Wasser und Bürste entfernen. Je frischer der Fleck, desto leichter geht er raus. Eingetrocknete Flecken auf geöltem Holz können hartnäckig sein.

Herbst (September bis November): Zweite Ölung

Bei Nadelhölzern wie Lärche und Douglasie: zweite Ölung vor dem Winter. Laub konsequent entfernen, da feuchtes Laub Gerbsäure freisetzt, die dunkle Flecken auf dem Holz hinterlässt. Blumentöpfe auf Füsse stellen oder wegräumen, um Staunässe unter den Töpfen zu vermeiden.

Winter (Dezember bis Februar): Schutz

Schnee mit einer Kunststoffschaufel räumen - Metallkanten zerkratzen die Oberfläche. Kein Streusalz verwenden. Salz zieht Feuchtigkeit ins Holz und beschleunigt die Verwitterung massiv. Alternativen: Split oder Sand, die im Frühling weggekehrt werden.

Terrassenholz oder pflegefreie Alternative

Wer jährlich ölen will, ist mit Holz richtig. Wer den Aufwand scheut, hat Alternativen.

Der ehrliche Vergleich: Eine Holzterrasse aus Lärche kostet in der Anschaffung weniger als eine WPC-Terrasse. Über 20 Jahre gerechnet dreht sich das Bild durch die Pflegekosten. Holz braucht alle 1 bis 2 Jahre Öl und alle 5 bis 8 Jahre eventuell eine Aufarbeitung. WPC braucht gelegentliches Reinigen mit Wasser - sonst nichts.

Andererseits: Kein WPC-Hersteller kann die Haptik, den Geruch und das natürliche Aussehen von echtem Holz nachbilden. Holz unter nackten Füßen fühlt sich warm an, WPC wird in der Sonne heiß. Das ist eine Frage der Prioritäten, keine der Qualität.

Wer gerade erst mit der Planung und dem Bau einer Terrasse beginnt, sollte die Pflegefrage von Anfang an einplanen. Die schönste Holzterrasse nützt wenig, wenn sie nach drei Jahren ungepflegt aussieht, weil die Zeit zum Ölen fehlt.

Konstruktiver Holzschutz - vorbeugen statt reparieren

Das Öl ist nur die halbe Miete. Konstruktive Maßnahmen sorgen dafür, dass das Holz von Anfang an weniger Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

• Gefälle einbauen: 2 Prozent Gefälle vom Haus weg. So läuft Regenwasser ab, statt auf den Dielen stehenzubleiben.
• Fugenbreite einhalten: 5 bis 8 mm zwischen den Dielen. Zu enge Fugen verhindern die Trocknung und fördern Schimmelbildung.
• Unterkonstruktion belüften: Unter der Terrasse muss Luft zirkulieren können. Geschlossene Unterbauten sind Feuchtigkeitsfallen.
• Stirnflächen versiegeln: Die Hirnholzflächen an den Dielenenden saugen am meisten Feuchtigkeit. Hier lohnt sich ein Extra-Auftrag Öl oder ein spezieller Hirnholzschutz.
• Tropfkante beachten: Dielen sollten mindestens 2 cm über die Unterkonstruktion hinausragen, damit Wasser abtropfen kann.
• Direkten Erdkontakt vermeiden: Holz, das direkt auf der Erde aufliegt, fault innerhalb weniger Jahre. Stelzlager, Betonplatten oder Punktfundamente schaffen Abstand.

Sonderfälle und Problemlösungen

Gerbsäureflecken bei Eiche: Eichenholz reagiert auf Kontakt mit Eisen (Schrauben, Nägel, Werkzeug) mit dunklen, fast schwarzen Verfärbungen. Nur Edelstahlschrauben verwenden. Bestehende Flecken lassen sich mit Oxalsäure aufhellen.

Harzaustritt bei Lärche und Kiefer: Frisches Nadelholz kann über Monate Harz austreten lassen. Das Harz nicht abkratzen - es reißt Holzfasern mit. Stattdessen mit einem Lappen und etwas Terpentinöl anlösen und aufnehmen. Nach dem Aushärzen (1 bis 2 Saisons) hört der Harzfluss in der Regel auf.

Algen und Moos: Schattige, dauerhaft feuchte Terrassenbereiche sind anfällig für Grünbelag. Regelmäßiges Kehren und gute Belüftung sind die beste Vorbeugung. Bestehenden Belag mit Soda-Lösung behandeln, nicht mit chemischen Algenvernichtern - die schaden dem Holz und der Umwelt.

Stockflecken und Schimmel: Oberflächlicher Schimmel lässt sich mit Soda-Lösung und Bürste entfernen. Tiefer sitzender Befall erfordert Abschleifen der betroffenen Stellen bis ins gesunde Holz. Anschließend sofort ölen, um die freiliegende Oberfläche zu schützen.

Häufig gestellte Fragen zum Holzterrasse ölen